我们原计划第二天早上，去江日堂寺旁的山坡上拍经幡，然后离开班玛县去达日县，但早上六点多醒来，就听到窗外的风声雨声，一阵紧过一阵。想想达日县离班玛县并不是很远，那里也许同样是大风大雨的天气，还不如在班玛县多停留一天。整个上午一直下着小雨，朋友们在房里待不住，决定开车出去转转，我一个人和衣躺在床上，看书养神。中午时朋友们回来，三人一起冒着雨，步行去县城一家小饭店吃了中饭，我们叫了西红柿炒鸡蛋、红烧土豆牛肉、炒油菜，兆民要了啤酒。菜上得很快，每盘菜的量都很足，虽然仍有严重的蚝油味，三个人吃一顿午饭，居然只要24元。
下午，雨渐渐小了，看着云层在一点点薄起来，估计天很快会晴，大家穿了防雨的风衣，又开车回到江日堂寺。古寺占地面积并不大，但寺庙旁不太远的山坡上，有巨大的经幡阵，从阵外面望去，只见经幡群如古代的士兵方阵，而且方阵连着方阵、方阵套着方阵，如迷宫般，层层叠叠。我试着找出走进经幡阵的入口，却无法找到，只能看到那一支支高耸的幡杆，刺向远处青山山头上的乌云。
我流连在那些经幡方阵的外围。被雨淋湿的经幡，失去了平时飘荡的风姿，相互贴得很紧，似乎只有如此，才能在无情的大风雨中得以生存。有些地方，各色经幡因风雨吹拂，已相互绕成一体，难分难解，却自然天成，显现线条和色彩的韵味。更因为厚厚的云层，虽是中午时分却无强烈的日光。柔和的光线，使那些久经风吹日晒，已变得粗糙褪色，失去了生命力的经幡，在柔柔的阳光下、湿湿的空气中，质地和色彩反倒显得细腻饱和，似乎因为有了上天恩惠的阳光、雨水，个个又恢复了生命和活力。
我背着十多斤的摄影包，沿着经幡阵的外围，向山坡上吃力地爬去。从山脚的杂草坡开始，沿着时隐时现弯曲的泥道两边，杂草之中，都是东一堆西一堆的旧衣破被、挑杠和藤篮，一直散布到坡顶的白塔和玛尼堆。
佛教经典上说：佛祖释迦牟尼的前世，曾舍身喂鹰，以救度为欲望所苦、彼此循环吞噬的众生，唯有善行的光芒，才能照耀摆脱痛苦的途径。我想，也许正是对这种布施行善的道德追求，成为西藏的人们普遍采取死后天葬的精神基础。
藏传佛教还认为，人的躯体，只是承载灵魂的皮囊，躯体是生命的附属物，当灵魂走向新生，所剩下的被切割、被分解的粗陋枯萎的皮囊，已不再是肉眼所见的恐怖尸体，它已演化为神圣洁净的礼品，布施给别的生命，成就了慈悲的精神。天葬，是人在这一世结束时，欣然愿意的最后一次布施。
面对如此景象，印度著名的史诗《薄伽梵歌》中的诗句，自然浮现：
穿破了的衣服，
身体就把它丢了；
用坏了的身体，
被寓居者抛弃。
我默默地站在杂草坡前，山风挟着细雨，拂面吹来，带来阵阵寒气，我浑身发冷。短短几天，我仿佛一下子看到了人一生的缩影：那些睁着天真大眼睛还很少见过生人的孩子们、那位还没走出过班玛县城的小店青年、那些在久治县城黄昏烟尘中的匆匆人影……一直在我头脑中挥之不去的疑问又出现了，难道这就是人生的缩影？而这里，这片杂草丛生的山坡，就是经历了生老病死之后，脱离了灵魂的肉体的最终归宿之处？我没再久留，快步往山下走去。