从本章起，我们就开始正式接触业余天文摄影的具体技巧。首先，从大家最感兴趣的拍摄美丽的星空谈起。这一部分介绍的摄星基本方法，也是后面各个章节的基础，因此这一章可以说是全书最重要的部分，请大家务必认真阅读和实践操作！
1.摄星要求的场地和天气
生长在城市中的你，也许没见过满天繁星，银河可能更是存在于梦中。于是，你可能会认为壮丽的星空一定要在特别偏远甚至荒无人烟的地方才能见到，如新疆的戈壁滩或者新西兰的无人区。但这是一个重大误解。其实，只要在城市的远郊，就能看到足以令人感动的星空。对于北京这样的特大型城市而言，在距市中心直线距离约60千米以上的地方，就能很轻易地看到银河。如果直线距离超过 90 千米，看到的银河就能称得上壮观了。如果身处中小城市，在近郊就能看到银河。
当然，观星的条件是否好，除了距城市的直线距离外，还有许多其他因素。
一是海拔高度和地形。一般而言，平原地区更容易遇到局部的雾霾影响，大气透明度也要差一些，所以海拔高一些的山区是观星更理想的地方。
二是天气。要想外出观星，一定得找晴朗的好天气，即白天能看到蓝天的那种天气。当然，有时候本来是晴天，但城里因为雾霾的缘故天是灰蒙蒙的，到山里可能却是很晴朗的好天气，这就需要经验结合天气预报、卫星云图，来自己判断了。
三是月相。明亮的月光会将暗星淹没掉，所以最好选择初一前后的无月夜外出观星。如果不是整晚观测，那么农历初八初九之前，后半夜无月亮；农历廿二廿三之后，前半夜无月亮，可以根据具体情况来规划。
►这是笔者在海拔 2200米的山顶上拍摄的月光下的星空。可以很明显地看到下方的城市上空和山间有雾霾，地平线附近有一条明显的雾霾和晴空的分界线。
●这是笔者的一次真实经历。北京城里雾霾浓重，污染指数爆表，而京郊百花山脚下，却是大气通透，繁星满天。当夜通宵观星之后，次日中午，我们在清水镇吃饭 （上图），还是蔚蓝的天空和明媚的阳光。之后开车返回北京城，离城越近，雾霾越重。等到五环附近时，便成为了下图中的样子…… （图片提供：刘仁凯）
2.摄星地点的选择
有了前面的说明，你就有了选择观星地点的大方向。不过，具体地点的选择，还有许多注意事项。重中之重，就是安全。一切都要在安全的基础上来进行！
远离城市的山里，哪些地方比较安全呢？笔者最推荐的就是找一个民俗村，住农家乐。现在的农家乐很发达，价格不贵，住宿干净，吃得有特色，最重要的是几乎可以绝对保证安全。建议找院子比较大的，或者有二楼露台的农家住宿，观星会更方便。
●类似这样的农家院是住宿观星的好去处。
小贴士
你所在地的农家乐信息，可以在网络上查询。
不过，住农家的话，地景往往不好看，村里可能会有灯光等影响，因此，要想享受几乎完全没有现代文明干扰的星空，就只能去露营了。露营装备、对体能的要求是户外活动的范畴，这里单说有利于观星的露营地点的选择问题。
我最喜欢的露营地是海拔1500～3000 米之间的亚高山草甸，平整的草地软软的，适合露营；视野开阔，还有各色野花，适合拍星。而且因为海拔较高且远离村庄，也基本没有蚊子、苍蝇。但一般来说亚高山草甸开车直接到不了（也有少数例外，比如某些景区），所以需要徒步登山。更“腐败”的方式是开车到地方后直接在车旁边露营，这就完全不需要有体能的要求。不过适合这种玩法的场地较少，好在现在农村里也逐渐兴起一些商业的汽车露营地。另外，开车到草原找一个安全的地方直接露营也是很好的方案。
露营没有住农家安全，因此地方要找好，得是户外圈大家常去的成熟露营地；天气要查好，避免雷雨时到山上露营；露营活动时最好多几个人结伴出行；不要在河边或者河滩里露营等；注意环保，产生的所有垃圾都必须带走，决不能污染露营地；注意防火安全，秋冬季枯草季节禁止野外用火，夏季野外生火做饭也要十分注意安全，最好用炉头灶具生火，尽量避免在野地里生篝火。
再有就是考虑观测点的交通便利程度。自驾车肯定是最方便的，推荐找那种稍微偏远一点的支线公路边的农家乐，这种地方去的人一般比较少，观星时受干扰较小，而且又能保证公路路况良好。一般来说，郊区中小旅游景区附近会有许多符合上述条件的农家乐。若没有自驾车条件可以自行查询公交车或者火车路线，现在一般大城市公交车都很发达，去旅游点往往都会有车，而小城市不用跑太远就能有很好的星空。比较慢的火车会停一些小站，小站附近往往也有农家乐。火车便宜、安全，唯一的缺点就是时间比较死，没有公交车灵活。
最后，就是在观星时照顾好自己。最重要的一点，就是注意保暖，尤其是北方的爱好者，谁也不想观测以后得重感冒躺床上输液吧！就算是夏天，北方的野外在凌晨时气温也只有十几度，穿短袖是肯定会冻着的；如果冬天就更不用说了，尽量穿成像“北极熊”才好呢！所以，出发时要穿厚一些的衣服和鞋，并在大背包里再塞入一些厚衣服、厚袜子，并带上帽子、围巾、手套。在这里给大家推荐军大衣，特别管用！另外再准备一些巧克力之类的高热量食品，并用一个保温杯装一杯热水。千万注意，一定不能生火取暖！会不会造成火灾先不说，那么亮的火光你就没法看星空了。而夏天在野外则要防蚊虫叮咬，可以在裸露皮肤上涂抹一些防蚊虫的药物，在附近点上蚊香或者干脆就穿长衣长裤。
总之，一定要做足充分的功课，你才能找到一个理想的观星之地。加油吧！
►在亚高山草甸上露营，享受开阔且无污染的星空。
●京郊的海坨山，主峰海拔 2200米左右，两座主峰之间是巨大、平整的鞍部草甸，是北京夏季登山、露营、观星的绝美之地。照片中，草甸上红红绿绿的都是帐篷。
●坝上草原是内蒙古高原的一部分，平均海拔 1400～1700米，草原上绿草如茵，地势平缓，视野开阔。到北京的直线距离在200千米以上，周边没有大城市，是自驾车露营观星的绝佳目的地。
●山间公路边的大空场是很好的临时观测点。临时性观测不需要逗留太长时间，这时可以找一个路边能方便而安全停车的地方，然后观测者一定要走到一个高于或者远离公路的地方，以保证自身安全。尽量拉一两个同伴和你同行。然后，尽快结束观测，收工回家。
小贴士
冬夜，在京郊的山上观星，气温非常低，全身上下必须全副武装。推荐大家向图中左边那位同好学习，从头到脚要充分裹严实。
3.固定式星野摄影的基本概念
星光很暗，银河更暗，因此，要想拍下漂亮的星空和银河照片，我们的指导思想就是，用很强的曝光值，将暗弱的星光拍摄下来。
那么，回忆第一章我们介绍的摄影基本原理，如何才能让曝光值增强呢？可以增大光圈，提高感光度，以及增加曝光时间。前两点直接与银子相关，而第三点取决于你拍摄的题材。
为什么这样说呢？因为大光圈镜头往往比较贵，而高感表现好的机身往往是全画幅机身，所以要想追求极致的画质就得舍得投资。不过，平民器材用好了也可以表现不错，因此还是要量力而行。
至于第三点，就得多说两句。因为地球的自转，星空有所谓的周日视运动，表现出来就是也有类似太阳那样的东升西落的现象，而如果是北天极附近的星，则表现为绕北天极顺时针转圈。换句话说，星星在天上是动的。如果你固定不动长时间曝光拍摄星空，星星就不再是一个点，而会拖成一条线，这就是星迹或星轨。但是，如果曝光时间比较短，星星拖线就不明显，这时看上去还是一个点。这样，我们就有了固定式星空摄影的两个基本题材——星迹摄影和星野摄影。
星野摄影这个词至今没有太规范的定义。本书所说的星野摄影，特指使用固定摄影的手段，拍摄星空和地景在一起的照片，并且星星不能明显拖线而成星迹。不过，广义的星野摄影可以包括星迹摄影、本书定义的星野摄影，以及借助天文摄影专用的赤道仪用中短焦镜头跟踪拍摄较大尺度星空等多种摄影方式。
●这是一只超广角超大光圈的镜头，24mm焦距，最大光圈达到f/1.4，是星野摄影的利器。
4.熟悉你的器材
进行星野摄影，你首先要对自己的相机充分了解，各种参数设置方法烂熟于胸。然后，就是找机会对星空进行拍摄，逐渐熟悉天文摄影的基本流程和方法。最后，就是创作你的摄影作品，想好你想表现的主题是什么，如何合理的创意、构图、打光等。星野摄影的方法其实挺简单，关键还是在于创意。不过，如果你只是想简单地记录下看到的美丽星空，做好前两个步骤就差不多了。
强烈建议你在一个风和日丽的白天，随便找个比较开阔的地方，测试一下你的器材。
●选择广角或超广角镜头（广角端等效焦距在30mm以下的），连接在相机机身上。如果镜头有倒扣的遮光罩，多数时候要将其正过来，有时可能需要彻底摘掉（比如开内置闪光灯时）。
●将三脚架打开并架好，再将相机稳固的拧紧架在三脚架的云台上，然后连接好快门线。
●搞清楚自己的云台上一共有几个旋钮，每个旋钮起什么作用，是否某个旋钮单独控制某一个方向的转动，然后，尝试通过云台将相机指向水平、天顶、斜下方等不同方向并锁紧。如果做不到，一般不会是云台有问题，而是你的操作不到位。
●将焦距设置在最广角端，即让刻度线对准你镜头上焦距数字最小处。
●找一个位于较远处的特征比较明显的建筑（如塔尖），打开镜头盖，眼看取景器，转动云台，让相机中心基本对准该建筑。
小贴士
器材——尤其是一些小配件，买回来以后，一定要尽快试用，千万不要站在壮美的星空下拍摄时才开始琢磨。那时发现器材有问题，可能真的会欲哭无泪。阅读说明书是一个好习惯，能让你更深入地了解器材，更正确地使用器材。
●关闭镜头或者机身的防抖功能。
●将白平衡置于自动（A W B）。
●将镜头上的对焦模式设置置于AF（自动对焦）。
●将相机的拍摄模式置于P模式（程序自动）。
●将感光度置于自动（Auto），如果没有自动选项，则置于10 0。
●眼看取景器，手拿快门线，半按快门，相机一般会发出“嘀嘀”一声表示自动对焦成功（此时取景器中的景物会变得很清晰）。这时完全按下开门，相机会“咔嚓”一声拍摄一张照片。
●回放这张照片，检查曝光是否合适。如果合适，通过按某个键（比如DISP 键或者INFO 键）令相机显示这张照片的曝光参数，记下光圈、快门、感光度数值。在这个例子里，假定照片曝光合适，光圈是f/4，快门是1/10 0 0秒，感光度是 ISO100。
刚才，你完成了一张照片的自动拍摄。下面，我们来练习手动拍摄。
●将镜头上的对焦模式设置置于MF（手动对焦）。
●将相机的拍摄模式置于M模式（手动）。
●将感光度置于ISO100（即之前你所记下来的参数中的感光度）。
●将光圈置为f/4，快门置为1/10 0 0 秒（即之前你所记下来的参数中的光圈和快门）。
●调焦。先眼看取景器，用手来回拧一拧对焦环，你会发现取景器中的景物会变模糊，然后又渐渐变清晰。将景物调节到最清晰，这时完成了精细调焦。
●打开实时取景，在液晶屏上移动取景框框住你找的塔尖，将其局部放大一些，再用对焦环将放大的图像调节清晰。然后，将放大倍率进一步调到最大，仍然将图像调节清晰。
●关闭实时取景（主要为了省电），手拿快门线，这次就不需要半按快门了，因为不需要再自动对焦。完全按下开门，相机会“咔嚓”一声拍摄一张照片。
●回放这张照片，检查曝光和调焦是否正确。
如果你能完成以上操作，那么你对你相机的基本使用和各种参数设置应该就比较熟悉了。然后，你可以尝试手动更改某些参数，比如把感光度改为ISO200，光圈不变，然后想一想快门该设为多少能实现同样的曝光。实际操作一下，你的感受会更深。
如果你直接用手动模式进行拍摄，一开始设置参数时要想知道参数设置是否靠谱，可以半按快门看一下，此时曝光指示刻度会出现，如果在中间，表示相机认为你的这个设置曝光是合适的。如果偏右，表示相机认为曝光过度。如果偏左，表示相机认为曝光不足。不过，相机的建议仅供参考，你也可以拍一张并回放，检查曝光是否合适。
当你对白天进行拍摄基本熟练后，就练习一下晚上的夜景拍摄吧。还是找一个开阔地，选好你要拍的目标，戴好头灯，用前面教给你的手动拍摄的方法，自己尝试不同的光圈、快门、感光度组合，拍到一张你满意的曝光合适的夜景照片。我建议，光圈可以再开大一些，快门速度设置慢一些（比如1秒），感光度设置高一些（比如 ISO400），试试看拍摄效果。另外，可以利用远处建筑物上的灯来调焦。
练习好拍夜景以后，你就可以真正开始拍摄星空了。
●这是一套典型的固定式摄影设备连接完成后的工作场景。
5.星野摄影实践
初次进行星野摄影，建议你在一个晴朗的夜晚，在家附近找一个相对黑暗一些，周围没有强灯光的地方。这种地方一般而言肉眼看到 3 等星没问题，对于练手足够了。然后，按照上一节所说的方法，用手动拍摄的方式拍摄星空。唯一的区别是，在这里我们需要对焦到星空上。对焦星空的具体方法如下：
将对焦环上的刻度线对准无穷远标记。无穷远标记是“∞”，像一个躺着的数字“8”。有的镜头这个标记旁边会画着一根竖线，这时要对焦在这根竖线上。否则可以对焦在这个标记的中心处。
上一步实现了粗略的对焦，这时我们才能较容易地在取景器中看到星星。然后，调节相机指向，将天上最亮的一颗星放在取景器的中央。
将曝光参数调高一些，比如 ISO 设置到 6400以上，快门设置到10 秒以上，光圈开到最大，然后，打开实时取景，移动对焦框将这颗亮星置于中央，然后放大到5 倍甚至10 倍。如果看不到亮星，就把对焦框移动到这颗亮星应该在的位置上，然后放大，一般就能看到了。
这时你会发现这颗亮星是一个略模糊的大亮斑。这时微调对焦环，将星点调节到最细小，就完成了对星空的准确对焦。
然后，你再进行你希望的取景构图。注意这时不要碰到对焦环，也不能变焦。如果变焦，就必须重新对焦。构好图以后，用上节所说的拍摄夜景的方法，连接好快门线，尝试不同的曝光参数，进行拍摄吧！一开始，你可以试一下 ISO800，f/4，10 秒的曝光参数（记得打开“高感光度降噪”功能，关闭“长时间曝光降噪”功能），如果拍完后发现比较暗，就增加曝光值，比如把 ISO升到1600，或者把光圈开到 f/2.8，或者把曝光时间增加到 20 秒；如果拍完后发现比较亮，就减少曝光值。
初学者拍星空的照片一般都偏暗（又叫曝光不足，欠曝），因为他们从来没进行过长时间曝光，并且认为拍到几颗星星就算成功了。所以，一个简单的判断曝光是否足够的方法不是看是否拍到了星星，而是看背景天空是否明亮。如果天空较黑暗，一般说明还有提高曝光的空间。如果天空比较明亮，就说明曝光基本已经足够了。不过，只是纸上谈兵是说不清楚，只能多实践，再多看一些拍得比较好的人的星空照片，这样才能对曝光值有更好的理解。有了几次在自家门口的星野摄影上手体会，你便可以找一个月相合适的晴天，选择一个适合拍星的地方，正式拍摄漂亮的星空照片了。不过，出门前，要反复检查自己的装备，确保不要遗漏任何东西，尤其是存储卡、快门线、备用电池、三脚架的快装板这类小东西（参见附录 2）。
小贴士
更专业的判断曝光是否足够的办法是看照片的直方图，不过可能初学者一接触这种概念就头大，所以相关知识还是留给有兴趣的读者自行查阅吧。
●这是在透明度不是特别好的晴天北京城西五环外拍摄的星空，能很轻易地拍到北斗七星。曝光参数：等效28mm焦距，ISO1600，f/3.5，3.2秒。
星野摄影，如果只有星空未免单调，最好是带上一定的地景。所以，如果第一次去一个地方，一定要在天黑前赶到，这样可以先踩点，确定好自己的拍照取景位置，并且最好多选几个备选地点，因为有的地方白天看挺好的，晚上去却发现附近有一盏很亮的路灯直直地照着。原则上，在成熟的民俗村里是安全的，你记下老板的电话，有任何状况立即和他（她）联系。当然，如果胆子小，那就最好待在农家院里拍摄。这样的话，就要提前多看几家农家院，找一家院子，或者有二层露台的农家院，这种最适合拍星。
如果去陌生的地方露营或者开车到一片野地拍星，就更需要提前踩点，并对天气、路线、营地、水源等相关信息做好充分的功课，确保万无一失方可行动。尽量避免大半夜黑洞瞎火地开车乱找观测地，这种情况下一般而言不可能找到太好的观测地。
选好地方以后，你和你的同伴们可以在农家舒服的吃一顿，休息休息养精蓄锐，等天黑后，穿好厚衣裤，带上头灯，带上设备，来到你白天踩过点的地方，按照上一节所述的方法，开始拍星空吧！
在星空好的地方，天空背景比城里暗得多，所以，你可以大大增强曝光值，这样可以拍到很壮美的星空。比如，如果在城里，你用 ISO800，f/4，10 秒的曝光参数拍到的天空已经很亮了，在远郊，你大可以使用ISO3200，f/2.8， 20 秒的曝光参数看看会有什么效果。如果在星空极好的地方，你甚至可以使用类似 ISO6400，f/1.8，20 秒这样的超强力曝光参数！你可以算算这个参数比在城里所用的参数曝光值强了多少倍。（答案在页脚）
算出来了吗？答案是：80 倍！
另外要注意，曝光时间不宜过长。如果太长，星星就会明显拖线，变得不再是一个星点。笔者的经验是，等效焦距为 24mm的情况下，曝光15秒是可以接受的。大家可以据此根据自己的焦距计算可以接受的曝光时间，曝光时间和焦距大小是成反比例的，换句话说就是曝光时间与焦距的乘积是一个定值，在这里，这个定值就是 15×24 = 360。因此，你用某个焦距拍星时，让星空不拖线可以接受的曝光时间就是 360 除以焦距数值。比如，如果你用等效焦距 50mm 进行拍摄，可以接受的曝光时间就是 360/50 ≈ 8 秒左右。而如果你用等效焦距 16mm 拍摄，可以接受的曝光时间就是 360/16 ≈ 23 秒左右。这个曝光时间超过一点儿问题不大，超过太多拖线就明显了。
●这是在北京远郊区县的一所乡村中学校园里拍摄的星空，比城边上拍到的星星多多了。曝光参数：等效28mm焦距，ISO2000，f/3.5，20秒。
6.地景与打光
刚才说过，星野摄影一般要带一些地景才会更好看。尤其是到一定的阶段后，星空拍来拍去都是那些东西，不同的地景才能让你的照片体现出不同的感觉，这时，地景的选择就变得非常重要。因此，每次新到一个地方，都要提前花时间踩点熟悉地景。
那么，哪些东西适合当地景呢？可以说是多种多样，比如一棵树、一座山、一幢民居、一片草地、一座烽火台，甚至一个人、一朵花、一片远处低海拔的小城市……总之，可以说只有想不到，没有做不到！
►左侧照片的地景是剪影，右侧照片的地景则用头灯打了光。两张照片表现出了不同的意境。另外，左侧照片的右上角拍到了一颗绿色的流星。曝光参数：等效 24mm焦距，ISO6400， f/2.0，20秒。
照片中的地景，如果没有光照，就会是星空前的一个剪影。一般来说，剪影本身就已经挺美的了。不过，如果追求一些别的效果，可以尝试给地景打光，这样能拍出更加精彩的片子。打光的方式也很多，可以用闪光灯，也可以用头灯、手电来回扫几遍补光。打光切忌过亮或者过于生硬。一般而言，从稍微侧面一些给地景打光会更有立体感、更好看一些。具体如何打光、打光多少合适，只能靠你结合手里的器材和曝光参数多多摸索。
●不太强的月光是很好的补光光源，既能体现星空的壮美，又能将近景、远景广泛而均匀地照亮。曝光参数：等效24mm焦距，ISO6400，f/1.8，15秒。
人工的打光只能照亮近处有限的景物，要想给大范围的远景打光，靠人工打光几乎是不可能的。这时，我们只能求助于月亮！不过，月明星稀，所以想要拍到星空壮美又有月光给地景补光的照片，最好找上弦以前或者下弦以后的月相，并且最好在月亮刚升起不久或快要落下时拍摄。
另外，如果你的观测地能远远望见城市的光害，那么这时候在强力曝光的照片上，这些光害就能给大范围的地景补光。而且，这样补光出来的地景不会过亮，会比星空暗许多，不至于喧宾夺主，反而挺有味道。这不能不说是光害带来的难得的一件好事。
●这是京郊海拔 2200多米的西灵山鞍部草甸的星空。当天是无月夜，北斗七星悬挂在西灵山巅。但远处的山却不是剪影，因为来自遥远城里的光害给地景打上了淡淡的光 （近处草地的光较亮，那是笔者用头灯打的）。曝光参数：等效 24mm焦距， ISO6400，f/1.8，15秒。
7.拍摄人与星空的合影
置身壮美的星空下时，你肯定想拍一张与星空的合影，而且人不能是剪影，要能清楚的看到每个人的笑容。这种照片该如何拍摄呢？很简单，利用拍摄星空的方法加上闪光灯即可。
首先，站在合适的地方，保证人不太大也不太小。
然后，构图——下方是人，上方是星空。为了方便构图，你可以让一个人用头灯照着自己的脚，帮你确定构图下边界，而站在两边的人也用头灯或者手机标示出左右边界。构图时，别忘了为你自己预留一个位置。为了多取一些星空，可以竖构图。因为人是主体，所以对焦在人身上。比较方便的做法是让一个人点亮手机屏幕并对着相机，然后你利用他的手机屏幕用相机的实时取景功能对焦。
不过，你可能会担心星空是虚的。没关系，虽然对焦在人身上，但如果你用的是广角镜头，人离相机有一定距离，并且镜头光圈也不是特别大的话，星空基本也是清晰的。
接下来，把感光度和光圈都设到你想要的值（比如 ISO6400，f/2.8），而曝光时间设为1秒，打开闪光灯，这时通过1秒短时曝光看构图以及闪光强度是否合适。一般而言，相机默认的闪光强度在很黑的环境和很高的感光度情况下，闪出来的人会偏亮，所以笔者一般喜欢用降 2/3 级左右的闪光补偿。这个过程可能要重复几遍，为了避免强烈的闪光刺激人眼，应该提醒所有人闭眼，并且闪光时你自己也要闭眼。
►这是一张典型的星空下的合影，通过闪光灯补光+长时间曝光拍摄星空而成。曝光参数：等效26mm焦距，ISO6400，f/2.8，20秒。
等到构图和闪光强度都确定好了，把曝光时间设置到拍星空的长度——比如 2 0 秒，保持闪光灯打开，将拍摄模式设为10 秒延时自拍，然后，按下快门线，走到同伴队伍里，看着倒计时灯，在即将闪光时提醒大家微笑。闪光过后，因为还要曝光 20 秒把背景星空拍下来，所以这 20 秒大家一定不能动，否则人的边缘就会有点发虚。不过，如果在很黑暗的环境下，说说话，眨眨眼是没关系的，因为没有光会照亮你脸上表情的变化。等到 20 秒过后，你就会收获一张很棒的人与星空的合影。
如果你的全画幅单反没有内置闪光灯，你又没有外置闪光灯，那就只能在远处放一个头灯给大家补光。但这样补光有很多问题，最大的问题是，这 20秒里补光是持续的，所以这光线一定要很暗，因此不能用头灯直射，只能通过照着地面或者帐篷之类的东西反射。同时，人要更加稳定地站着，连脸上的表情都完全不能变，否则照片就会发生模糊——这就是暗光持续补光和闪光灯强光一次打光的区别。
●这是另一种形式的星空下的合影，没有闪光灯，所以用头灯照着附近的地面和车身，靠反光补光。这种补光要求每个人在长时间曝光的过程中要一直站得很稳，而实际上很难做到这一点，所以多数人的脸明显模糊了。曝光参数：等效 15mm焦距 （局部裁剪），ISO6400，f/4.0，20秒。
小贴士
自带内置闪光灯的中低端单反，是拍摄人与星空合影的利器。
8.拍摄星空下的花朵
如果你想拍摄星空下一个很近的静物，比如一朵花，你就会发现这样一个问题——如果对焦在星空上，那么花是明显虚的；如果对焦在花上，星空又是明显虚的。这该怎么解决呢？这就要用到二次曝光的方法了。
●星空下的一朵漂亮蓝花——美丽而梦幻。
所谓二次曝光，就是一次曝光拍摄星空，一次曝光拍摄近处打了光的花，再把两张照片叠加在一起，得到非常美丽梦幻的星空下的花朵照片。这种拍摄题材和方法是日本星野摄影大师宫坂雅博发明的。
现在的中高端单反相机一般都带有二次曝光的功能。但即使是低端单反，后期通过软件也能实现二次曝光。这里以不带二次曝光功能的相机为例来说明操作方式。
●直接打光拍摄星空与花朵，星空是实的，花朵是虚的。
第一次曝光建议先拍星空，因为星空需要用大光圈拍摄，需要准确对焦。利用亮星对焦完成以后，再进行取景构图，让星空在上，花朵在下。在接下来的拍摄中，相机的指向就绝对不能改变了，否则就是作假。另外，注意一定要用R AW格式拍摄。
构图完成以后，设置拍摄星空的参数，比如 ISO6400，f/1.8，15秒，开拍。注意曝光过程中不能有任何光把近景打亮。这样就把壮美的星空拍了下来，而近处的花虽然是虚的，但是漆黑一片。
●第一次曝光拍摄星空，前景基本上是黑的。
第二次曝光拍花朵，我们主要利用缩小光圈，增大景深的办法来让花朵清晰。不过，如果光圈太小，需要的补光强度就很强。如果你没有强力离机闪光灯，而只有一个头灯，那么光圈收到f/8～f/10 就差不多了。这时的景深是不够的，因此还要略微调一下对焦位置。
大概估一下花到相机的距离，让对焦点置于这个距离和无穷远的中间。然后，保持ISO 值不变，将快门速度加快到 2～4 秒（具体视头灯亮度而定），将头灯亮度开到最大，在较近的地方以你喜欢的角度照着花，然后开拍。注意这时就不需要来回扫射了，因为花朵就是你想表现的主体！由于光圈很小，曝光时间较短，因此星空几乎完全拍不出来。这样，几秒钟后，你就得到了一张只有被你照亮的花朵，背景漆黑的照片。
●第二次曝光 +打光拍摄花朵，背景基本上是黑的。
这两次曝光中，第一次曝光你应该是驾轻就熟了，第二次曝光比较复杂，需要多练习，初学者往往会顾此失彼，比如缩小了光圈却忘了调整对焦环，另外一开始很容易打光太暗或者太亮。因此，最好先把第二次曝光的流程练得很熟了，同时打光也掌握得比较好了，再从第一次曝光开始快速地完成二次曝光的照片。
拍摄完成后，你要做的就是回到家里，在电脑上将两张照片叠加成一张。各大相机厂商自己的软件应该都能实现这个功能。
以笔者使用的 Canon 的 Digital Photo Professional（简称 DPP）软件为例（最好安装较新的版本），选中两次曝光图像中的一张，点击“工具”菜单下的“启动合成工具”，在弹出的对话框中的“前景图像”下方选择另一张照片，“合成方法”选择“加法”并勾选“以 R AW格式合成”，你就把它们叠加到一起了。然后，点击“继续”，再点击“另存为”，就可以输出JPG或者 TIFF 格式图像。笔者目前使用的版本不能将叠加后的照片保存为R AW格式，希望以后的版本加入这个功能。而如果用相机内置的二次曝光功能拍摄，你会得到二次曝光后的R AW格式文件，更利于后期处理。
●先选中一张照片，打开合成工具，再在“前景图像”对话框选择另一张照片。
●“合成方法”选择“加法”并勾选“以 RAW格式合成”，然后点击“继续”和“另存为”。
●合成后输出的照片，二次曝光拍摄的清晰的星空和清晰的地景就合成在一起了。
●星空下的静物不一定非得是花儿，也可以是人物。
●银河下的黄花恬静美丽。
9.创意拍摄
你还可以发挥你的聪明才智，拍摄一些有创意的星野摄影作品。这里试举两例，更多的创意就等着你去创造了。
创意一：人物虚化。
右侧照片中人呈现半透明状态，手持一束光照向星空中的强光源，颇有一种《大话西游》中至尊宝手持月光宝盒正要穿梭时空的感觉。那这种效果是怎么拍出来的呢？
首先，通过背景星空可以看出，这张照片基本上就是一张长时间曝光拍摄的星空照，而空中的强光源是强烈过曝的月亮。要实现这种效果，就是一开始通过闪光灯将人拍下来，然后人离开，在接下来的长时间曝光中，原本被人挡住的背景景物便也被曝了出来，这样人就变成半透明了。
具体到这张照片，曝光时间是 30 秒。人站在镜头前，手持头灯或手电，将光束指向月亮。设置好曝光参数后，打开闪光灯，开拍，闪光灯闪亮，人被拍下来。然后，人稳定10 秒左右，让手电的光束也被曝出来。接下来，人就快速跑开到镜头之外，这样接下来 20 秒左右把被人挡住的背景都曝出来了，就形成了这个有趣的效果。
创意二：光绘。
光绘，就是通过长时间的曝光，用光源在镜头前画出某些图形或者写字。长时间曝光会将你的动作凝固下来形成连续的图形或文字。原理非常简单，就看你画得好不好，是否有创意了。
光绘的光源可以多种多样，最方便的就是亮起的手机屏幕，或者各种LED小灯。一般不要用太强的光源（比如直射的手电），这样画起来会过亮（除非你有什么特别的创意）。
►一张有“穿梭时空”感觉的星空照片。曝光参数：等效20mm焦距（局部裁剪），ISO6400，f/4.0，30秒。
光绘可以凭空画，也可以找一个模特站在镜头前，根据其轮廓进行作画。比如，如果你想画一辆汽车，你就可以将镜头对准一辆停着的汽车，设置一个较长的曝光时间——比如 30 秒，开拍，然后将手机屏幕亮起，对着镜头，沿着这辆车的轮廓尽量稳定而匀速地画一遍。这样在曝光结束后的照片上就有这辆车的轮廓了。只要环境足够暗，在照片上这辆车本身是黑暗的，基本看不出来。所以，这种光绘一般要在比较黑暗的环境下进行，并且感光度不要设得太高，光圈也不要开得太大。
如果你的光绘作品不需要隐藏模特，那么对环境要求就没那么高，曝光参数也可以设置得更高，可以将背景很好地拍摄下来。
下图所示的照片就是一幅好玩的光绘作品，拍摄时有大月亮，所以模特不可能隐去，于是摄影师要做的主要是给模特添加一些好玩的附属物，将模特画成了拿着叉子的小恶魔。可以想象，如果当时没有月光，环境很暗，那么在这张照片上模特和背景几乎都看不见，只剩下光绘的线条，便又是另一种感觉了。
●光绘小恶魔（作者：马劲）
下页的照片则是所谓的指星笔书法。摄影师用指星笔在一幢小木屋上写下几个字母，中间画一个心形，以表达对爱人了的爱意。拍摄这种光绘作品的时候要注意：写完一笔后要关掉指星笔，起下一笔时再打开，否则中间就会形成连笔。连笔太多，文字就会太乱，甚至看不清究竟写的是什么。
10.一些特殊滤镜的使用
在星野摄影时，使用一些特殊滤镜可以给照片增色。最常用的两种滤镜，就是柔焦镜和星光镜。这些滤镜都是拧在镜头前的，因此其直径要能跟你的镜头的直径相匹配，这一点和买 UV镜是一样的。
●利用小木屋画的指星笔光绘。
小贴士
用 激 光 笔（指星笔）在 某个 物体上写字，相 机 拍 摄这个物体，也 是 一 种光绘形式。
柔焦镜的作用是让亮星显得更大，可以突出亮星和星座。柔焦镜一般分为1号、2号和3号。1号柔焦效果最弱，3号柔焦效果最强，笔者一般使用2号。
星光镜的作用是让亮星散出对称好看的星芒，增加梦幻效果。星光镜一般根据能产生星芒的数量分为4 线、6 线、8 线等。顾名思义就是分别能产生对应数量的星芒线条。
70页和 71页两图是使用柔焦镜拍摄星空前后的对比。可以明显看到，使用了柔焦镜以后亮星变大了，辨认星座也容易了。需要注意的是，这种柔焦效果跟对焦没对实是不一样的，加柔焦后暗星仍然是很实的小星点。
72页和 73页的跨页图是使用4 线星光镜拍摄的天琴座。可以看到，使用星光镜后亮星散出了好看的星芒，很有梦幻感。
不过，这些滤镜也不能滥用，因为加滤镜会让透过的光线变少，也会让画质下降，损失画面的细节。所以，是否使用滤镜，还得看你的创意以及表现的主题。
至此，关于固定式星野摄影的基本方法和技巧就差不多介绍完了。还是那句话，本章是后面各个章节的基础，因此可以说是全书最重要的部分，请大家务必认真阅读和实践操作！
●这是两张猎户座照片，左图未加柔焦镜，右图加了2号柔焦镜。可以看到，加了柔焦镜的猎户座亮星显得很大，这样更能突出星座主体。不过，在不加柔焦镜的猎户座图上，一些红色的小星云更好地保留了下来。
●使用4线星光镜拍摄的天琴座。